Совместное строительство общего дома. Часть1: Проект и технология


В апреле 2006 года силами членов организации "Явь" и жителей экопоселения "Единство" начато строительство малозатратного саманно-набивного 8-стенного общего дома.

Рассмотрев множество вариантов, мы остановились на проекте одного из членов "Яви", по которому он своими руками уже построил себе дом 11 лет назад.

По его технологии можно построить утеплённый зимний дом с подвалом без каменного фундамента (используются деревянные опорные стойки и "глиняный замок"). В результате значительно удешевляется строительство, а, кроме того, такое сооружение не считается капитальным зданием и не требует оформление большого количества документов, как обычный жилой дом.

Дом имеет форму правильного восьмиугольника и общую площадь около 50 кв. м. Планируется сделать один этаж и подвал под всем домом.

Предназначение общего дома в том, чтобы дать приют жителям поселения, которые ещё своего жилья не построили, а так же гостям поселения. Кроме того, там мы сможем собираться вечерами и в праздники, там же будет храниться общественный инвентарь.

16 апреля 2006 г. начато разрытие котлована под общий дом. В том году мы успели возвести доверху саманные стены. С весны строительство продолжится. О достигнутых этапах строительства мы будем регулярно сообщать в новостях "Яви".

За дополнительной информацией обращайтесь: e-mail

*****

План первого этажа:

Капитальная саманная стена будет только снаружи. Внутри, если нужно будет, поставим лёгкие передвижные перегородки (их можно сделать из гипсокартона, фанеры, ДСП, досок, камыша или даже из плотной бумаги, как у японцев . Чердака не планируется - потолок будет восьмигранным куполом подниматься от стен к центральной опорной колонне.

Вертикальный разрез дома:



Грунты и материалы (условные обозначения): Элементы конструкции и окружения:

почва (чернозём) невыкопанная


глина (или суглинок) влажная непромерзающая (невыкопанная)


глина влажная промерзающая (насыпная)


глина влажная непромерзающая (насыпная)


глина сухая (насыпная, гидроизолированная)


саман


дерево


бетон

1 - опорные стойки (центральная и боковая);

2 - деревянные поддоны;

3 - цементно-стружечные плиты (ЦСП);

4 - сухая фундаментная глина;

5 - саманная стена;

6 - насыпное глиняное основание фундамента;

7 - отсыпка глиной снаружи;

8 - невыкопанный грунт;

9 - бетонные "подошвы" под опорными стойками;

10 - перекрытие подвала (пол первого этажа).

Но одно из главных преимуществ нашего проекта, позволяющего сделать его таким экономичным, находится под землёй. Это - некаменный фундамент дома.

Как известно, в обычных одноэтажных частных домах нулевой цикл (котлован, фундамент, подвал) тянет на половину стоимости всего строительства, а то и больше. Особенно, если делать подвал под всем домом. Хоть завозить и ставить автокраном фундаментные бетонные блоки, хоть завозить песок, цемент, щебень и делать бетон на месте - в любом случае сами эти тяжёлые стройматериалы плюс их доставка (особенно в удалённые от городов и автострад экопоселения) обойдутся недёшево.

Но почему делают такой мощный фундамент под любую стену? Даже под одноэтажный домик из самана или соломенных блоков?

Главная причина в том, что у нас хоть и юг, но ещё не тропики. Зима иногда всё-таки бывает , и почва промерзает. Максимальная глубина промерзания считается 1,20 м. Это может быть под конец самой суровой зимы. При замерзании содержащаяся во влажном грунте вода расширяется (как в стеклянной бутылке: если вода замёрзнет, бутылку разорвёт). Причём расширяется, как правило, не везде одинаково: например, на южной стороне дома теплее, и там почва начнёт промерзать позже, чем на северной. В результате одна часть стены приподнимется выше другой (пусть даже на несколько миллиметров), и стена может дать трещину. Даже железобетонная, не то что глинобитная. Или же треснет штукатурка, что для саманных и соломенных стен очень плохо: начнёт незаметно просачиваться дождевая вода, саман будет незаметно отсыревать, тяжелеть, размягчаться, а потом может внезапно обрушиться.

Поэтому для любой тяжёлой стены (саманной, землебитной, бревенчатой, бетонной, шлакоблочной, каменной, кирпичной и т.п.) надёжной опорой может быть только сплошная непромерзающая глина (или суглинок). На чернозём (даже непромерзающий) опираться нельзя - он склонен давать неравномерную усадку под тяжестью стены, что приводит к таким же последствиям.

Прямо на грунт можно опереть разве что сверхлёгкие стены: камышовые мазанки, тонкую стену из лёгкого самана (солома, чуть смоченная очень жидким раствором глины), стены из ДСП и пенопласта, тонких досок и камыша/соломы в качестве утеплителя... если говорить о "зимних", достаточно утеплённых стенах, с летними постройками таких проблем нет.

Даже если здание без подвала, под стенами копается траншея на такую глубину, чтобы было и ниже максимальной глубины промерзания, и ниже почвенного слоя - до сплошной непромерзающей глины. Легко здесь только тем, кто строит на голых скалах, на материковой горной породе - там фундамент уже природой создан.

А если подвал под всем домом, то минимум на 2 м вглубь нужно копать и делать каменный фундамент, ибо под землёй постоянно влажно (а после дожей просто мокро), и дерево, саман, солома там долго не выдержат.

Есть ли более дешёвое надёжное решение? Член нашей организации нашёл его и опробовал на опыте.

Решением проблемы оказалась постоянно сухая глина (или смесь глины с песком, чтобы не трескалась). Такая глина после усыхания становится твёрдая и прочная, почти как камень. Ей морозы не страшны - воды почти нет, она не будет расширяться от холода, не будет трескаться или растекаться.

Но как обеспечить сухость глины в подземных условиях? Для этого она изолируется от наружного грунта цементно-стружечной плитой (ЦСП) и ещё слоем глины толщиной в 10-20 см.

На рисунке слева:


1 - постоянно сухая глина, служащая опорой саманной стене (8);

2 - цементно-стружечная плита (ЦСП);

3 - деревянные поддоны;

4 - наружная глиняная отсыпка;

5 - подсыпанная и утрамбованная глина под основание стены;

6 - невыкопанная почва;

7 - невыкопанная непромерзающая влажная глина;

8 - саманная набивная надземная стена;

9 - пол первого этажа

10 - рубероид.

Для ещё большей защиты от воды ЦСП снаружи можно промазать битумом (как это делают с бетонными и бутовыми фундаментами). Ещё можно под стену и плиту подложить лист рубероида, чтобы защитить от капиллярной влаги, поступающей снизу.

ЦСП выпускаются нескольких стандартных размеров. Мы используем плиты 3,20 * 1,25 м, поэтому у нас длина стороны восьми угольника именно 3 м 20 см. Чтобы плиты приподнимались над поверхностью земли минимум на 10 см, и стояли на горизонтальном основании, нам пришлось вначале долго докапываться до сплошного суглинка (всё-таки мощный слой чернозёма на нашей земле!), а потом по краям котлована подсыпать и утрамбовывать глину (5) до нужного уровня.

Котлован мы копаем вручную, силами наших активистов и присоединившихся к нам добровольных помощников, которым мы очень благодарны. Обычно мы это делаем в воскресенье, если погода позволяет.

Перейти ко 2-й части материала (Этапы строительства)
Материал с сайта Общественной организации "Явь"